Beiträge von Fraynok

Gude,

sorry, dass ich mich erst jetzt melde.

Die ganze Sache ist schon ziemlich aufwändig. Im Endeffekt habe ich ein Kabel von der Starterbatterie durch die Spritzwand in den Wasserkasten (wo das Scheibenwischergestänge und -motor sitzt) gelegt. Dort hangelt man sich von der Fahrerseite entlang vorhandener Kabel bis zur Beifahrerseite. Hier gibt es dann tatsächlich den (s.o.) gesuchten Gummi-Blindstopfen, der in den Innenraum hinter das Handschuhfach führt. Von dort legt man das Kabel dann unter der Türschwellerverkleidung bis in den Kofferraum hinter die rechte Seitenverkleidung ("Teppich") des Kofferraums.

Entsprechend muss man sich alle Zugänge erst mal schaffen: Die Abdeckung des Wasserkastens (Windlauf) muss ausgebaut werden, was den Ausbau der Scheibenwischerarme voraussetzt. Ebenso das Beifahrerhandschuhfach. Im Kofferraum muss alles auf der rechten Kofferraumseite raus, also die C-Säulenverkleidung mit Hutablagenhalterung und die Teppich-Seitenverkleidung.

- Die neue Steckdose im Kofferraum habe ich unterhalb der Auflage für die Hutablage in die Verkleidung gesetzt. (Eine VAG Steckdose mit Klappdeckel und passendem Steckgehäuse und Pins hatte ich hier noch rumfliegen.)

- Strom bezieht die Steckdose von der 12V-Batterie im Motorraum (zusätzlich durch einen Flachsicherungshalter mit Flachsicherung abgesichert)

- Ein Spannungswächter (KEMO M148A) schaltet die Steckdose ab falls die Batterie zu leer wird.

- Wird die Steckdose nicht benutzt, kann man mit einem zusätzlichen Schalter den Spannungswächter (und Steckdose) komplett ausschalten. (Das spart den Standby-Strom.)

Hier das Ergebnis:

1 - Steckdose und Schalter.jpg

Der Spannungswächter sitzt unterhalb der Lüftungslamellen.

2 - Uebersicht.jpg

Um das Pluskabel vorne an der Batterie anzuschließen, bietet sich dieser "Zusatzsicherungkasten" unmittelbar an der Stirnseite der Batterie an. In dem Kasten sind noch ein paar Anschlüsse unbelegt. Entsprechend kann man hier mit einem normalen Ringkabelschuh (+Mutter) das Kabel perfekt auflegen. Aber natürlich nicht direkt, da man genau hier für eine zusätzliche Absicherung sorgen muss, z.B. durch einen Flachsicherungshalter. (Anschluss -> Ringkabelschuh -> Sicherungshalter - > langes Pluskabel.)

Für zusätzlichen Schutz habe ich um das Kabel ein möglichst kleines, geschlitztes Wellrohr gelegt und es dann an bereits vorhandene Kabel mit Kabelbindern befestigt.

3 - Verteiler.jpg

Hier mal ein Blick in den Wasserkasten und grob der Weg des Kabels:

4 - Wasserkasten.jpg

Und das hier ist der gesuchte Blindstopfen, der in den Innenraum führt.

5 - Blindstopfen.jpg

Anschließend kommt man hinter dem Handschuhfach raus; ziemlich genau über dem Zusatzsicherungskasten, den man normalerweise über die Abdeckung im Handschuhfach erreicht. Um da aber wirklich ran zu kommen, muss das Handschuhfach komplett ausgebaut werden. (Dabei den Stecker vom Airbag-Schlüsselschalter nicht abreißen sondern abziehen. Solange der Stecker stromfrei ist, werden auch keine Fehler abgelegt.)

Ob das nun der "Königsweg" ist - keine Ahnung. Natürlich spart man sich extrem viel Arbeit, wenn man sich die Spannung an einem der Sicherungskästen im Innenraum "klaut". Das war für mich aber keine Option, da ich eine saubere bzw. überschaubare Lösung wollte, die möglichst wenig in die Fahrzeugelektrik eingreift.

Übrigens: Ausgelegt habe ich alles sicher auf 10 A. Von den ganzen Komponenten ist das limitierende Element der Spannungswächter. Der verkraftet lautet Anleitung 10 A. Mit zusätzlicher Kühlung 20 A. Wird er zu heiß, schaltet er sich ab. Deshalb plane ich gerade eine zusätzliche Belüftung, indem ich noch ein kleines Lüftungsgitter (3D-Druck) einsetze, damit die Luft aus dem "Zwischenboden" angezogen werden kann und dann leichter nach oben durch die bereits vorhandenen "Teppich-Lamellen" entweichen kann.

So viel nun von meiner Seite. Vielleicht hilft dem einen oder anderen ja doch etwas weiter.

Viele Grüße!

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Huhu,
ja, die Frage bezog sich auf die werksseitig montierten Sommerräder.

Also "Flachbund" (mit beweglicher Scheibe) ist schon mal klar. Aber M?? x ?? ; Länge = ?? mm; Schlüsselweite = ?? mm

Wobei mir die Daten genaugenommen nicht so wichtig sind, falls hier jemand die Hand hebt und sagt: Ja, ich hab das Set Nr. XY von Mopar oder H&R genommen. Das Passt vom Typ und der Qualität.

N'Abend allseits!

Kurze Frage: Hat sich jemand von Euch schon mal diebstahlhemmenden Radschrauben nachgerüstet?

Ich hab gerade mal im Original Zubehör geschaut; dort gibt es zwei Versionen, jedoch beide nicht lieferbar.

Wenn ja, welches Set von welchem Hersteller habt ihr euch denn geholt? BTW: Welche Specs haben denn eigentlich die Orignal-Radschauben (z.B. die vom Elektro Summit)?

Huhu,

vielen Dank, so hatte ich die grobe Richtung auch verstanden. Ja gut, dann schau ich mal selber, was man dafür alles so braucht. Letzte Frage: Um die Demontage des Rads wird man nicht herumkommen, oder?!

Hallo allerseits!

Sorry, dass ich den Thread wieder aus der Versenkung hole.

Ich plane gerade unsere Reise Mitte August in die Toskana. Und da rechne ich gerade im ländlichen Raum mit AC-Ladesäulen der übleren Art. Deshalb wollte ich noch mal genau bei denjenigen unter Euch nachfragen, die die Notentriegelung schon mal selber gesehen haben, also bspw. kart1803 . Könnt ihr bitte, bitte so lieb sein und so eine Art "Tutorial" schreiben, wie man an die Notentriegelung gelangt und vor allem, welches Werkzeug bzw. Hilfsmittel man dafür benötigt? Die Anleitung und das ganze Geraffel würde ich mir dann sicherheitshalber in's Auto legen.

PS.: Ich hab da sowieso etwas Schiss, weil ich auch schon mal fast von einer DC-Ladesäule nicht mehr weggekommen wäre: Ionity Ladesäulen am Allerpark in WOB (am Stadion). Da hab ich den Ladevorgang mit der Ladekarte gestartet ohne zu merken, dass das Display defekt ist und wollte den Ladevorgang bei 80% beenden. Mit der App ging das nicht und das Display der Ladesäule war defekt. Hätte nicht die Hotline von ihrer Seite aus den Ladevorgang beendet, wären wir da definitiv gestrandet.

Huhu,

ist mal ein Softwareupdate für die Heckklappe und für das restliche Auto gemacht worden? (Wie heißt denn bei Stellantis gerade noch mal dieses Hauptsteuergerät? Zentralelektrik?)

Wir hatten mal eine Zeit lang massive Probleme mit der Heckklappe, aber so massiv, wie das bei Euch ist, dann doch nicht. Bei uns war das Problem, dass eines Tages ständig während der Fahrt Warn-Piepstöne auftraten (3x kurz). Es stellte sich heraus, dass das Fahrzeug ständig Impulse zum Öffnen der Heckklappe bekam und nur die "Sicherheitssperre" verhindert, dass sich die Heckklappe während der Fahrt öffnete. Die Werkstatt hat dann zuerst die Software der Heckklappe aktualisiert und als das nichts half, ein Update des übergeordneten Steuergeräts gemacht. Nach den Updates trat der Fehler nicht noch einmal auf.

Daher wäre jetzt meine Frage an Deine Werkstatt: Habt ihr schon mal die aktuellen Updates installiert? Das macht die Werkstatt nämlich nicht automatisch selbstständig, sondern immer nur dann, wenn Probleme auftreten.

Viele Grüße
Frank

Ah, OK! Ja gut, das macht ja Sinn.

Ich wusste halt auch nicht, ob sich nicht irgendwo zusätzlich eine Glasscheibenantenne (FM) versteckt.

Trotzdem hab ich jetzt noch mal mit dem Folierer gesprochen. Der ist ja felsenfest davon überzeugt, dass sich metallbedampfte Folien nicht signifikant abschirmend auswirken. Jedenfalls hätte er in all den Jahren nie eine Reklamation deswegen gehabt. Da frag ich mich natürlich sofort, ob das vielleicht nicht auch daran liegt, dass die Fahrer die daraus resultierenden Probleme vielleicht garnicht in Verbindung mit der Metallfolie bringen (Schlechterer Radioempfang; überhitztes Handy, das viel mehr powern muss, um den Empfang zu halten; GPS ungenauer, Keyless reagiert verzögert usw.)

Im Endeffekt haben wir uns darauf verständigt, dass ich selber eine Folie einer anderen Produktlinie des selben Herstellers Bruxsafol besorge, die statt Metall mit Keramik bedampft ist und er sie dann montiert. (Mit Keramik hat man dieses Problem ja nicht.)

Wen es interessiert: Konkret handelt es sich um eine Bruxsafol NC Nero IR 18. Die weist immerhin 60 % der Strahlung wieder zurück bei 18 % Lichtdurchlässigkeit (bzw. ca. 80 % Tönung mit Infrarotfilter). Die Werkstönung ist ja leider mehr Optik.

Jetzt warte ich auf die Lieferung und dann wird ein Montagetermin vereinbart. Die ultimative Bewährungsprobe gibt es dann in Mitte August in Italien (Toscana).

Hallo Jogi,

vielen Dank für Deine schnelle Rückmeldung. Hast Du zufällig eine Ahnung, ob das auch für die Signale vom Handy (5G/GPS) gilt?

N'Abend allerseits!

Ich spiele gerade mit den Gedanken, die Heck- und Seitenscheiben unseres Avengers tönen zu lassen zwecks zusätzlichem Hitzeschutz. Jetzt sagt man ja, dass metallbedampfte Folien den Empfang stören. Und daher bin ich auf die Frage gestoßen: Wo sitzen denn im Avenger eigentlich die ganzen Antennen, die davon gestört werden könnten? Spontan fallen mir da ein:

- Analoges Radio (FM)

- DAB+

- GPS

- Schlüsselloses Zugangssystem ("Keyless Gedöns")

- Handyempfang

Klar, das GPS sitzt in der Haifisch-Antenne auf dem Dach. Aber sitzt da eigentlich auch eine Art "Kombi-Antenne" drin, die auch DAB+ und evtl. sogar Handyempfang (über die Ladeschale) unterstützt?

Ich weiß, die Frage ist recht unspezifisch. Aber ich würde mich echt freuen, wenn ihr mir da ganz kurz weiterhelft.

Viele Grüße

Frank

Gude,

vielen Dank für die beiden Anleitungen. Die hab ich mir gleich mal sicher abgespeichert.

Eine kleine Nachfrage noch: Besteht eigentlich theoretisch die Möglichkeit, die Feststellbremse dauerhaft von automatisch auf manuell umzustellen?

(Ich frag vor allem deshalb, weil es gerade im Winter in unserer (Betonfertig-) Garage so feucht ist, dass die Bremsbeläge bereits nach einer Nacht an der Bremsscheibe "festgegammelt" sind und es jedesmal morgens beim losrollen einen mords Schlag gibt. wenn sie sich lösen. Da wir hier in der flachen Rhein-Main-Ebene wohnen und nicht im Gebirge, würde ich das Prinzip eigentlich gerne umkehren und die Feststellbremse nach Bedarf anlegen.)

Viele Grüße und ein schönes WE!